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Aug 06, 2023

Die besten Weinbar-Menüs in NYC

Werbung Newsletter Wo man Poblanos Rellenos, amerikanischen Schinken und mehr essen kann. Von Pete Wells Nun, es hat keinen Sinn, es zu verbergen: Ich bin nicht Nikita Richardson. Nikita ist mit einem anderen im Auftrag

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Wo man Poblanos Rellenos, amerikanischen Schinken und mehr essen kann.

Von Pete Wells

Nun, es hat keinen Sinn, es zu verbergen: Ich bin nicht Nikita Richardson. Nikita ist für drei Monate in einer anderen Abteilung der Nachrichtenredaktion im Einsatz, und während sie weg ist, haben mich die Redakteure gebeten, einzuspringen. Ich? Ich bin Pete Wells, der Restaurantkritiker der New York Times. Während ich die „Where to Eat“-Tanzschritte lerne, schreibe ich weiterhin Rezensionen, aber nicht mehr so ​​oft – vorerst alle zwei Wochen. (Sie können sie sich in Form eines Newsletters in Ihren Posteingang liefern lassen.)

OK, der Tisch ist fertig. Lass uns essen.

Weinbars können zu dieser Jahreszeit ideal sein. Sie steigen aus Ihrer Gondel, glätten Ihren Leinenanzug, bitten um ein Glas gekühltes Etwas und bestellen einen kleinen Happen, der Sie und die Küche nicht allzu sehr beanspruchen wird. Dann können Sie sich die Zeit nehmen, Ihren nächsten Schritt zu überlegen.

Ich habe über Weinbars nachgedacht, in denen ein Großteil der Speisekarte – in manchen Fällen sogar der beste Teil – ausgelagert wird. Ich schätze die Post-Estela-Welle der Weinbars, in denen Köche im Mittelpunkt stehen, mit ruhiger, seriöser Küche. Aber ich kann genauso glücklich sein in einem, in dem nur sehr wenig auf Bestellung gekocht wird und in dem die zuverlässigsten Werkzeuge in der Küche ein Schwungrad-Fleischschneider und ein Dosenöffner sind. Hier sind einige meiner Lieblingsweinbars für Snacks, die lange im Voraus zubereitet wurden:

Eines Abends befand ich mich kürzlich mit einem kohlensäurehaltigen Glas Pet-Nat aus dem Loiretal in der einen und einem karibischen Pastetchen in der anderen Hand an diesem neuesten Satelliten im expandierenden Sonnensystem unter dem Vorsitz des Chefkochs Daniel Eddy in Brooklyn. Das Buttergebäck erregte meine Aufmerksamkeit; Sehr dünn gerollt und gebacken, hatte es einen Geschmack und eine Knusprigkeit, die es von den vielen, vielen anderen Pastetchen, die rund um Crown Heights verkauft wurden, abhoben. Auch die Füllung war bemerkenswert: eine verführerisch würzige Paste aus Kabeljau, gesüßt mit Kochbananen. Ein Patty führte zum anderen. Das zweite war mit Rinderhackfleisch gefüllt, mild gewürzt, fast süß mit Piment und sehr zart.

Diese standen unter der Überschrift „Pop's Patties“ auf der Abendkarte der Bar, neben Käse, Wurstwaren und etwas meisterhafter Weinbarküche. Sie sind das Werk von Shirwin Burrowes, einer Köchin barbadischer Abstammung, die in der Bronx aufgewachsen ist. Seit Januar stellt ihm Mr. Eddy morgens einen Arbeitsplatz in der Küche des Winner on Franklin zur Verfügung, zusammen mit einem Platz auf der Speisekarte dort und an den anderen Winner-Standorten.

Neben Rinderhackfleisch und Kabeljau-Kochbananen macht Mr. Burrowes auch Pasteten mit gehacktem Jerk Chicken und, als vegane Alternative, Currygemüse in Kokosmilch. Alle kosten 6 US-Dollar, außer einem gefüllt mit Ochsenschwänzen und kurzen Rippen, gedünstet mit braunem Zucker. Es kostet 8 $ und hat die Angewohnheit, ausverkauft zu sein.

Ich habe Helen Rosners überzeugender Empfehlung des spanischen Wermuts im „New Yorker“ oder ihrem Vorschlag, ihn mit „dem seltsamsten Fisch aus der Dose, den man finden kann“, zu trinken, nichts hinzuzufügen. Diese spanische Fischbar in Greenpoint ist zufällig einer der besten Orte in der Stadt, um exotische Fische zu jagen und sie direkt aus der Dose zu essen – wie winzige, handgeschnittene Jakobsmuscheln in der Größe von Zehncentstücken von Ramón Peña oder zart vom Holzgrill Schwertmuscheln von Güeyu Mar, einem asturischen Restaurant und Konservenhersteller, dessen Verpackung eine ernsthafte Kult-Anhängerschaft hat. Das hier übliche Wermut und Soda wird aus weißem Atxa-Wermut und frischem Sodawasser hergestellt.

Das Thema dieser „Schinkenbar“ in Prospect Lefferts Gardens ist amerikanischer Wein mit amerikanischem Schinken. Die Weine stammen aus einigen der bedeutendsten Weinberge in Kalifornien und Oregon und die Jahrgänge reichen bis in die 1970er Jahre zurück. Die Schinken können, wie Allan Bentons neue Zusammenarbeit mit den Schweinezüchtern Holy City Hogs aus South Carolina, neben einer großartigen gepökelten Schweinekeule aus Spanien oder Italien stehen.

Diejenigen von uns, die anfangen zu kichern und zu zucken, wenn jemand „Trockenbeerenauslese“ flüstert, wissen bereits, dass dies der 15. Sommer des Rieslings in Paul Griecos halbfanatischer TriBeCa-Weinbar ist. Der Riesling-Teil der Liste ist fast so lang wie „The Magic Mountain“ und weitaus lebhafter. Sobald Sie sich für ein Glas entschieden haben, können Sie Fischkonserven oder Wurstwaren bei führenden Wurstwarenherstellern wie Brooklyn Cured, Fabriques Delices in Kalifornien und Spotted Trotter in Georgia bestellen.

Ich führe alle Arten von Restaurantlisten. Einer von ihnen wird ständig aktualisiert und verfolgt neuere Orte, die mich faszinieren. Was folgt, ist eine viel kürzere Version dieser Liste.

Sind die Tafelmenüs und das Poster von Serge Gainsbourg etwas zu aufdringlich? Peut-être. Aber Libertine geht mit modernem Bistro-Essen nuancierter und sensibler um, als wir es in New York gewohnt sind. (Eröffnet im Mai.)

Es ist, als würde ein kleines Stück New Mexico über den Kontinent treiben und auf der Nostrand Avenue zur Ruhe kommen, wobei es eine volle Ladung gerösteter Hatch-Chilis den ganzen Weg mit sich herumschleppt. (Tatsächlich kam Ursula nicht weiter entfernt als Crown Heights, wo das Unternehmen bis Anfang dieses Jahres als Imbissgeschäft tätig war.) Nachts gibt es Enchiladas und Poblanos Rellenos; Tagsüber können Sie mit Kaffee und Gebäck, einem Sandwich mit grünen Tomaten und Frühstücks-Burritos, auf die das Wort „Finesse“ angewendet werden kann, mit absolut ernstem Gesicht sitzen. (Eröffnet im April.)

Der Gestaltung dieses zweistöckigen italienischen Fischrestaurants mit Oberlicht am West Broadway wurde so viel Aufmerksamkeit geschenkt, dass man sich schon fragt, ob das Essen nur Nebensache sein wird. Aber die Qualität der rohen Riegelzutaten ist kein Scherz: Die gegrillten englischen Muffins aus fermentiertem Farro sind köstlich, und die Ricotta-Käseknödel namens Ndunderi sind wirklich so gut, wie die Kellner sagen. (Eröffnet im März.)

Die steigenden Meerestemperaturen beeinträchtigen das Leben japanischer Meerestiere, schreibt Stephanie Yang in der Los Angeles Times, was wiederum die Lebensgrundlage japanischer Fischereiflotten und damit auch das Leben von Sushi-Köchen und Sushi-Essern beeinträchtigt.

Ich liebe es, Tamar Haspel in der Washington Post zu lesen, wenn sie eine konträre Meinung hat. Sie kann sogar etablierte Wissenschaft widersprüchlich klingen lassen, wie sie es diese Woche tut.

Im MplsSt.Paul Magazine schreibt Dara Moskowitz Grumdahl über die Möglichkeiten, die Food Trucks Start-up-Köchen in den Twin Cities geboten haben.

Und wenn Sie es trotz des Mangels geschafft haben, eine Flasche Sriracha in die Hände zu bekommen, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass sie Ihre Zunge nicht mehr so ​​stark belastet wie früher. Katherine J. Wu hat in The Atlantic die botanische Erklärung für scharfe Soße, die lauwarm geworden ist.

Das reicht mir für eine Woche. Ich werde in der nächsten Ausgabe von Where to Eat wieder dabei sein. Versuchen Sie bis dahin, Spaß zu haben und denken Sie daran: Schreiben Sie keine Textnachrichten, während Sie essen. So lange.

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Pete Wells ist seit 2012 als Restaurantkritiker tätig. 2006 kam er als Restaurantredakteur zur Times. Mehr über Pete Wells

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